Ja esat iegādājies kameru, kas ir nopietnāka nekā parasts ziepju trauks, tad, visticamāk, jūs vēlēsities apgūt manuālos iestatījumus (lai gan tie pastāv arī ziepju traukos). Un es pat ieteiktu jums to izdarīt pēc iespējas ātrāk, lai pat tad, ja fotografējat automātiskajā režīmā, saprastu notiekošo.
Kamerā ir daži pamata parametri, kurus jūs kontrolēsit, taču tie visi ir cieši saistīti: slēdža ātrums, diafragma, ISO, baltā balanss. Ir arī tāds parametrs kā lauka dziļums (lauka dziļums), kas pats par sevi nav nekādā veidā iestatīts, bet, izrādās, citu parametru dēļ. Baidos, ka pirmajā lasījumā tas viss šķitīs pārāk sarežģīti un biedējoši, bet šeit es varu tikai ieteikt, kā sākumā izmēģināt pēc iespējas vairāk. Uzņemiet to pašu kadru ar dažādiem iestatījumiem un pēc tam redziet, kas notiek, meklējiet attiecības, analizējiet. Un neaizmirstiet par fotokameras instrukcijām, tā sākumā ir gandrīz atsauces grāmata.
Raksta saturs
- 1 Visas manas FAQ sadaļas iesācējiem fotogrāfiem
- 2 Izraksts
- 3 Membrāna
- 4 ISO jutība
- pieci baltā balanss
- 6 Fokusa punkta izvēle
- 7 Lauka dziļums
- 8 Aizvara ātruma, diafragmas atvēruma, ISO un pusautomātisko režīmu savstarpēja savienošana
Visas manas FAQ sadaļas iesācējiem fotogrāfiem
1. Kuru kameru izvēlēties iesācēju fotogrāfam
2. Kāds objektīvs nepieciešamajam un ko izvēlēties
3. Digitālās fotokameras pamatiestatījumi
4. Kā fotografēt ceļojuma laikā
pieci. Kā apstrādāt fotoattēlus Lightroom un kā tos uzglabāt
6. Foto somas piemērs un foto mugursoma ceļotājam
7. Kā nofotografēt zvaigžņotās debesis
0. Kā nofotografēt ceļojuma laikā?
Digitālās fotokameras galvenie iestatījumi ir slēdža ātrums un diafragma, to attiecību sauc par ekspozīciju. Tāpēc, kad viņi saka, ka jums jāizvēlas ekspozīcija, tie nozīmē, ka jums jāiestata šīs divas vērtības.
Digitālās fotokameras pamatiestatījumi
Izraksts
Tas mainās sekundēs (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 utt.) Un nozīmē laiku, līdz kuram aizvara atbrīvošanas laikā atveras kameras aizvars. Loģiski, ka jo ilgāk tas ir atvērts, jo vairāk gaismas nokļūs uz matricas. Tāpēc atkarībā no diennakts laika, saules, apgaismojuma līmeņa būs savs ekspozīcijas parametrs. Ja izmantojat automātisko režīmu, pati kamera mēra apgaismojuma līmeni un izvēlas vērtību.
Bet ne tikai ekspozīcija ietekmē ekspozīciju, bet arī kustīga objekta izplūšanu. Jo ātrāk tas pārvietojas, jo īsākam slēdža ātrumam jābūt. Lai gan dažos gadījumos jūs to varat iegūt autentiskāk «māksla» smērviela Tāpat eļļošana var rasties no roku trīcēšanas (kratīšanas), tāpēc vienmēr vajadzētu izvēlēties šādu vērtību, lai izlīdzinātu šo problēmu, un vingrot, lai krata būtu mazāk. Labs objektīva stabilizators joprojām var jums palīdzēt ar to, tas ļauj izmantot ilgāku slēdža ātrumu un novērš kustību.
Ekspozīcijas izvēles noteikumi:
- Lai novērstu izplūšanu no rokas trīcēšanas, vienmēr mēģiniet iestatīt aizvara ātrumu ne ilgāku par 1 / mm, kur mm ir jūsu pašreizējā fokusa attāluma milimetri. Jo, jo lielāks fokusa attālums, jo lielāka ir uztriepes iespējamība un jo vairāk jums jāsaīsina slēģa ātrums. Piemēram, slēdža ātrums 50 mm būs slēdža ātrums 1/50, un vēl labāk būtu to ievietot vēl īsāku kaut kur ap 1/80, tāpēc noteikti.
- Ja fotografējat staigājošu cilvēku, slēģa ātrumam jābūt ne lielākam par 1/100.
- Bērniem, kas pārvietojas, ir labāk iestatīt slēdža ātrumu ne ilgāku par 1/200.
- Ļoti ātriem objektiem (piemēram, fotografējot no autobusa loga) ir nepieciešams ļoti mazs slēdža ātrums - 1/500 vai mazāks.
- Tumsā, lai fotografētu statiskus objektus, labāk nav pacelt ISO pārāk augstu (īpaši virs darba vērtības), bet izmantot nelielu slēdža ātrumu (1s, 2s utt.) Un statīvu.
- Ja vēlaties noņemt skaisti plūstošu ūdeni (ar taukiem), iedarbība ir nepieciešama 2-3 sekundes (ilgāk man nepatīk, kas notiek). Un, ja jums ir nepieciešams aerosols un asums, tad 1/500 - 1/1000.
Visas vērtības tiek ņemtas no galvas un neizliekas par aksiomām, vislabāk tās izvēlēties pats no personīgās pieredzes, tāpēc tas ir tikai atsaucei.
Aizvara ātrums 1/80 šādām kustībām ir pārāk garš, izrādās izplūdušs
Iedarbība 3 sekundes - ūdens, piemēram, piens
Membrāna
Tas tiek apzīmēts ar f22, f10, f5.6, f1.4 un nozīmē, cik liela objektīva atvere ir atvērta aizvara atbrīvošanas laikā. Turklāt, jo mazāks skaitlis, jo lielāks ir cauruma diametrs, tas ir, it kā būtu otrādi. Loģiski, ka jo lielāks ir šis caurums, jo vairāk gaismas iekļūst matricā. Automātiskajā režīmā pati kamera izvēlas šo vērtību atbilstoši tajā iešūtai programmai.
Diafragma ietekmē arī lauka dziļumu (lauka dziļumu):
- Ja dienas laikā fotografējat ainavu, tad droši pārklājiet diafragmas atvērumu līdz f8-f13 (vairs nav tā vērts), lai viss būtu ass. Tumsā, ja nav statīva, jums tas būs jāatver un, gluži pretēji, jāpaceļ ISO.
- Ja fotografējat portretu un vēlaties, lai fons būtu pēc iespējas neskaidrāks, tad maksimāli varat atvērt diafragmas atvērumu, taču ņemiet vērā: ja objektīvs ir ātrs, f1.2-f1.8 vērtības var būt par daudz un fokuss ir tikai cilvēka degunam, bet pārējā seja izplūdis.
- Lauka dziļums ir atkarīgs no diafragmas atvēruma un fokusa attāluma, tāpēc, lai galvenais objekts būtu ass, ir jēga izmantot f3-f7 vērtības, palielinot to atkarībā no fokusa attāluma palielināšanās..
F9 diafragma - viss ir ass
105 mm, f5,6 - fons ir ļoti izplūdis
ISO jutība
To apzīmē ar ISO 100, ISO 400, ISO 1200 utt. Ja fotografējāt uz filmas, atcerieties, ka tika pārdotas filmas ar atšķirīgu gaismas jutīgumu, kas nozīmēja filmas jutīgumu pret gaismu. Tas pats attiecas uz digitālo kameru, jūs varat iestatīt matricas gaismas jutīgumu. Faktiski tas nozīmē, ka jūsu rāmis būs vieglāks, palielinot ISO ar tādu pašu slēdža ātrumu un diafragmas atvērumu (tajā pašā ekspozīcijā).
Labu un dārgu fotokameru īpašība ir augstāks darba ISO, kas sasniedz līdz 12800. Tagad šis skaitlis jums neko nesaka, bet tas ir patiešām foršs. Tā kā pie ISO 100, jūs varat fotografēt tikai dienasgaismā, un iestatījums 1200 un vairāk jau neliedz krēslas laikā. Budžeta DSLR maksimālais darba ISO ir aptuveni 400–800. Tad parādās krāsu troksnis. Izmantojiet maksimālo ISO līmeni un uzņemiet kadru krēslas laikā, un jūs sapratīsit, par ko tas ir domāts. Ziepju trauki ar šo parametru ir ļoti slikti.
ISO 12800 - pamanāms troksnis, bet apstrādes laikā to var daļēji noņemt
ISO 800 ar tādiem pašiem iestatījumiem, fotoattēls ir daudz tumšāks
baltā balanss
Vai tiešām esat redzējis fotoattēlus, kur ir pārāk daudz dzeltenuma vai zila? Tas ir saistīts tikai ar nepareizu baltā balansu. Fakts ir tāds, ka atkarībā no gaismas avota (saules, kvēlspuldzes, baltas gaismas lampas utt.) Ir atkarīga fotoattēla krāsu gamma. Aptuveni runājot, iedomājieties, ka mēs spīdēsim uz krēsla ar īpašu zilu lampu, un tad viss šī krēsla fotoattēls būs cianotisks. Ja tas ir īpašs māksliniecisks efekts, tad viss ir kārtībā, bet, ja mums ir vajadzīgas normālas nokrāsas, tad baltā balansa iestatīšana mūs ietaupīs. Visām kamerām ir sākotnējie iestatījumi (automātiska, saule, duļķains, kvēlspuldze, manuāla utt.).
Man par kaunu jāatzīst, ka es vienmēr šauju uz mašīnas. Man visu vēlāk ir vieglāk salabot programmā nekā iestatīt baltā balansu. Varbūt kāds apsvērs šo zaimošanu, bet es ar visu esmu apmierināts, un domāju, ka arī vairums to darīs, tāpēc nerunāšu par manuālo baltā balansu.
Fokusa punkta izvēle
Parasti visām labām kamerām ir iespēja izvēlēties fokusa punktu, kā arī to automātiska atlase (kad pati kamera izvēlas objektus un izlemj, kam un kā fokusēties). Es reti izmantoju automātisko režīmu, galvenokārt, ja ir maz laika un objekti pārvietojas, piemēram, cilvēku pūlī, kad es par to nedomāju. Visos citos gadījumos es izmantoju centra punktu. Viņš nospieda pogu, koncentrējās, neatlaižot pogu, paņēma to uz sāniem un, nostājies līdz galam, izdarīja šāvienu.
Koncentrēšanās uz vienu punktu (centru)
Centra punkts parasti ir visprecīzākais, tāpēc tas ir jāizmanto. Bet ir jāskatās, piemēram, uz konkrētu kameras modeli, tagad visi punkti strādā pie manas pašreizējās kameras. Es arī gribēju pateikt, ka, ja jūsu kamera ir blāva un vāji fokusēta (krēslas, fona apgaismojums), tad jums jāmeklē gaismas un tumšās robežas un jākoncentrējas uz to.
Fona apgaismojumā visvieglāk ir koncentrēties uz matu malu.
Lauka dziļums
Lauka dziļums ir attālumu diapazons, kurā visi objekti būs asi. Iedomājieties, ka jūs fotografējat cilvēku un tur ir taisna līnija: kamera - persona - fons. Fokusa punkts ir uz cilvēku, tad viss būs strauji diapazonā no šī cilvēka līdz jums noteiktam metru skaitam un no šīs personas fona arī noteiktam metru skaitam. Šis diapazons ir lauka dziļums. Katrā ziņā tas būs atšķirīgs, jo tas ir atkarīgs no vairākiem parametriem: diafragmas atvēruma, fokusa attāluma, attāluma līdz objektam un jūsu kameras modeļa. Ir speciāli lauka dziļuma kalkulatori, kuros varat ievadīt savas vērtības un uzzināt, kāds attālums jums ir. Ainavām ir nepieciešams liels lauka dziļums, lai viss būtu ass, un portretiem vai objektu izcelšanai ar fona izplūšanu - sekla lauka dziļums.
Varat spēlēt ar kalkulatoru, lai nedaudz izprastu šo parametru saistību. Bet laukā, kas jums pie rokas nebūs, tāpēc, ja neesat profesionāls fotogrāfs, pietiks atcerēties dažas jums ērtas vērtības, kā arī katru reizi aplūkot displeju (tuvinot fotoattēlu), ko jūs saņēmāt un vai jums tas ir vajadzīgs. perefotkat.
Koncentrējoties uz numuru 5, nogriežot tikai sloksni 4-5-6
Pirmkārt, jums ir jāatceras, ka:
- Jo vairāk atveres ir atvērtas, jo seklāks ir lauka dziļums.
- Jo lielāks fokusa attālums, jo mazāks ir lauka dziļums.
- Jo tuvāk objektam, jo mazāks ir lauka dziļums.
Tas ir, fotografējot no tuvuma, piemēram, ja cilvēka seja ir 100 mm un diafragma 2,8, jūs riskējat iegūt asu degunu, kamēr viss pārējais būs izplūdis.
73 mm, f5,6, nošauts pēc iespējas tuvāk, un tāpēc fokusā ir tikai pirksts
Jums būs jāpiedzīvo šī pieredze «trīskāršs» Lauka dziļums atkarībā no objekta fokusa attāluma, diafragmas atvēruma un attāluma. Piemēram:
- Fotografējot ainavu vai citus objektus platā leņķī, jūs vienmēr varat izmantot f8-f13, un viss būs ass. Faktiski kalkulators saka, ka jūs varat atvērt diafragmu daudz plašāk, bet man šīs vērtības patīk. Parasti es vienmēr iestatu f10 (pēcpusdienā).
- Lai iegūtu skaistu izplūdušu fonu, jums nav nepieciešams dārgs ātrs objektīvs ar plašu diafragmu, pietiek ar parastu tuvinājumu ar standarta diafragmu, jums vienkārši jāiet tālāk un jātuvina cilvēks (piemēram, 100 mm), un tad jums pietiek pat ar f5.6. aizmiglot fonu.
- Svarīga loma ir attālumam no objekta līdz fonam. Ja tie ir ļoti tuvu, tad normāla fona izplūšana var nedarboties, jums būs jāizmanto liels fokusa attālums un ļoti atvērta atvere. Bet, ja fons ir ļoti tālu, tad tas gandrīz vienmēr izrādīsies neskaidrs.
- Ja jūs fotografējat ziedu no tuvuma un kāda iemesla dēļ jums ir jāpadara kalni asi pie horizonta, jums būs maksimāli jāsaspiež diafragma līdz f22 vai vairāk. Tiesa, šajā gadījumā citu iespēju dēļ ir iespēja iegūt neskaidru attēlu.
Alternatīvi, jūs varat atcerēties tikai pāris lietas. Mēs fotografējam ainavas un līdzīgus plānus ar f10, mēs veidojam cilvēkus un atlasām objektus ar f2,5 (50 mm) vai f5,6 (105 mm).
Aizvara ātruma, diafragmas atvēruma, ISO un pusautomātisko režīmu savstarpēja savienošana
Mēs nonācām pie vissarežģītākās, visu šo parametru savstarpējās savienojamības. Es mēģināšu izskaidrot, kas ir kas, bet tomēr jūs nevarat iztikt bez paraugiem. Pirmkārt, es vēlos jums ieteikt pašā sākumā izmantot nevis pilnu manuālo režīmu (sauktu par M), bet pusautomātisko (Av un Tv pie Canon, vai A un S pie Nikon), jo daudz vieglāk ir domāt par vienu parametru, nevis par diviem uzreiz..
Tātad, es jau esmu minējis dažas attiecības nedaudz augstāk. Un, ja sākumā ir diezgan grūti izprast lauka dziļumu, tad slēdža ātrumu un diafragmu izvēlēties bez atsauces uz lauka dziļumu būs vieglāk. Viss atkarīgs no tā, lai rāmis būtu mēreni gaišs / tumšs, jo pat tad, ja fotografējat ar RAW, tas nav fakts, ka fotoattēlu var stiept, ja vērtības ir pārāk nepareizas. Tāpēc es izvēlos pusautomātiskos režīmus.
Apertūras prioritāte (Av vai A)
Pieņemsim, ka jūs fotografējat ainavu Av režīmā, un jūsu fokusa attālums ir 24 mm. Iestatiet f10, un kamera jums izvēlas aizvara ātrumu. Un viss, kas jums paliek, ir izsekot, lai tas nepārsniegtu kritisko vērtību 1 / mm (par to es rakstīju iepriekš sadaļā Izraksts). Ko darīt tālāk??
- Ja slēģa ātrums ir mazāks par 1/24, piemēram, 1/30 vai 1/50, tad viss ir kārtībā.
- Ja aizvara ātrums ir lielāks par 1/24, jums būs jāiestata augstāks ISO.
- Turklāt, ja ar ISO nepietiek, varat sākt atvērt diafragmu. Principā jūs to sākotnēji varat nekavējoties atvērt f5.6-f8 un pēc tam paaugstināt ISO.
- Ja maksimālais darba ISO jau ir iestatīts un nekur nav iespējams atvērt diafragmu, tad vai nu «ielieciet rokas uz gurniem», lai kaut kā samazinātu nervozitāti, vai nu meklējiet virsmu, kur ievietot vai piespiest liemeni, vai arī iegūt statīvu. Alternatīvi, jūs varat paaugstināt ISO vēl augstāk, bet tad fotoattēls radīs daudz trokšņa.
Slēdža prioritāte (Tv vai S)
Kustīgus objektus vai cilvēkus labāk fotografēt TV režīmā, lai objekts netiktu izplūdis. Protams, jo īsāks slēdža ātrums, jo labāk, bet, ja ir maz gaismas, tad varat koncentrēties uz vērtībām, kuras es norādīju rindkopā par aizvara ātrumu. Tas ir, mēs iestatām aizvara ātrumu un kontrolējam, kuru diafragmu kamera izvēlas. Labāk, ja tas nav pilnībā atvērts, it īpaši ātrajiem objektīviem. Ja nepietiek gaismas, palieliniet arī ISO, ja ar to joprojām nepietiek, mēģiniet pagarināt slēdža ātrumu.
ISO 1600 f2.8 1/50 sek - parametri ir ierobežoti, jo ir tumšs un kustīgs
Ekspozīcijas kompensācija
Šeit ērti ir arī Av un Tv. Tā kā kamera mēra ekspozīciju ar fokusa punktu un tā var būt ēnā vai otrādi, pārāk apgaismota, tās izvēlētā diafragmas atvērums vai aizvara ātrums var neatbilst nepieciešamajam. Un vienkāršākais veids, kā tos novērst, ir ar ekspozīcijas kompensāciju, vienkārši pagrieziet riteni par 1–3 pakāpieniem pareizajā virzienā, un tas ir viss, tas ir, ja vēlaties visu rāmi padarīt tumšāku, tad mīnus, ja gaišāks, tad plus. Ar nepietiekamu apgaismojumu es vienmēr fotografēju no -2/3 līdz mīnusam, lai iestatījumiem būtu lielāka rezerve.
P.S. Es ceru, ka raksts nebija pārāk sarežģīts un lasāms. Ir daudz nianšu, taču tās izvietot šeit ir grūti, ņemot vērā, ka es pats nezinu daudzas lietas. Ja atrodat kļūdu, rakstiet komentāros.
