Virsraksts ir nedaudz skaļš, bet es nezinu, ko vēl saukt par šo rakstu. Protams, tas būs saistīts ar manu personīgo pieredzi un to, kā es fotografēju ar savu kameru. Es nevaru uzreiz runāt visu vārdā. Esmu pārliecināts, ka kāds fotografē aptuveni tādā pašā veidā, kāds pavisam citā veidā, bet, kamēr pats to nemēģināsi, tu nevarēsi izstrādāt savu darbību shēmu. Un sāksim ar šaušanas apstākļiem un tipiskām kļūdām.
Raksta saturs
- 1 Visas manu FAQ sadaļas iesācējiem fotogrāfiem:
- 2 Šaušanas apstākļi
- 3 Kā fotografēt ceļojuma laikā un mājās
Visas manu FAQ sadaļas iesācējiem fotogrāfiem:
1. Kuru kameru izvēlēties iesācēju fotogrāfam
2. Kāds objektīvs nepieciešamajam un ko izvēlēties
3. Digitālās fotokameras pamatiestatījumi
4. Kā fotografēt ceļojuma laikā
pieci. Kā apstrādāt fotoattēlus Lightroom un kā tos uzglabāt
6. Foto somas piemērs un foto mugursoma ceļotājam
7. Kā nofotografēt zvaigžņotās debesis
0. Kā nofotografēt ceļojuma laikā?
Šaušanas apstākļi
Fakts ir tāds, ka tehnoloģiju nepilnības dēļ mēs esam atkarīgi no dienas laika. Es neiedziļināšos detaļās par tehnoloģiju, es tikai teikšu, ka mēs runājam par gaismas daudzumu tumsā un dinamisko diapazonu.
Krēsla un nakts
Ja fotografējat krēslā vai naktī, jums ļoti trūks gaismas, attēli būs tumši vai izplūduši. Izliekot ISO līdz maksimālajam, ātrajam objektīvam un statīvam, jūs varat ietaupīt.
ISO var savīt kaut kur līdz 400–800 vienkāršām kamerām un līdz 1600–3200 labākām kamerām. Tālāk notiks spēcīgi artefakti, un tas nav fakts, ka šāda fotogrāfija būs skatāma. Empīriski pārbaudiet, kāda vērtība jums ir piemērota.
Ātrs objektīvs radīs daudz vairāk gaismas nekā parasti, taču tā dēļ jūs zaudēsit asumu DOF. Nu, un, ja pagalmā naktīs ir pilnīgi tumšs, nelutiniet sevi, jums būs jāizmanto statīvs.
Statīvs ir lielisks un lēts risinājums, daudz lētāks nekā ātras lēcas un dārgi liemeņi ar augstiem ISO standartiem. Tikai viens mīnuss - jūsu objektam jābūt statiskam, pretējā gadījumā ilgstošās ekspozīcijas dēļ tas tiks nosmērēts. Lai gan dažreiz uztriepe tikai rotā fotoattēlu. Par to es rakstīju atsevišķi, kā nošaut zvaigžņotās debesis.
Dinamiskais diapazons
Mēs esam pieraduši, ka ar savām acīm mēs ļoti labi redzam gandrīz jebkurā vidē. Apskatot fotogrāfijas, mēs domājam, kāpēc tās tik ļoti atšķiras no redzētā. Problēma ir tā, ka kameru blokiem ir daudz zemāks dinamiskais diapazons, salīdzinot ar cilvēka aci. Un tāpēc bieža parādība ir fotogrāfijas ar piegružotām debesīm, kad debesis nav zilas, bet spilgti baltas, vai, gluži pretēji, debesis ir normālas krāsas, bet ļoti tumšs mežs / zeme (viss zem horizonta). Kamera vienkārši nespēj vienmēr uzņemt vienlaikus pārāk gaišu laukumu un pārāk tumšu, lai abi būtu redzami ar normālu apgaismojumu (un acs to var). Starp citu, lēto ziepju trauku dinamiskais diapazons ir ļoti mazs, tāpēc DSLR vai labi spoguļattēli dod priekšrocības, taču šeit jums jāzina nianses.
Gandrīz ne pārāk tumši pleķi, bet debesis un ūdens ir pakaiši
Ēnas ir pārāk tumšas, bet jau normālas debesis un ūdens
Ne tikai uz ielas ir problēma ar dinamisko diapazonu, bet arī telpās, kad istaba ir tumša un dienasgaisma nāk no logiem.
Logā nekas nav redzams, bet istaba ir redzama
Jums jāizvēlas vai nu parastās debesis logā, vai arī varat redzēt, kas atrodas telpā
Kā šaut un kad
- Labāk ir fotografēt darba laikā, tas ir, no rīta un kad saule jau tuvojas saulrietam. Pirmkārt, atšķirība starp gaišāko un tumšāko punktu būs daudz mazāka nekā dienas laikā. Un, otrkārt, fotografējot dienas augstumā, tiek iegūtas ļoti smagas ēnas, tas nav skaisti. Apskatiet saulrieta fotoattēlus, lai salīdzinātu - kad gaisma ir maiga un silta, tas jūtas kā vecmāmiņas pleds drēgnos laika apstākļos.
- Fotografējot spilgti saulainā dienā, mēģiniet to izdarīt tā, lai saule spīdētu jums mugurā, ja vien, protams, nav nepieciešams iegūt zilas debesis. Ir skaidrs, ka, ja jūsu objekts ir ūdenskritums, tad to nevar pārkārtot, ja ir tāda iespēja, tad vismaz ļaujiet saulei būt 90 grādu leņķī pret šaušanas līniju (tā spīd ausī).
- Izvēlieties ekspozīciju tā, lai rāmis būtu tumšāks nekā nepieciešams, nevis otrādi, koncentrējoties uz debesīm tā, lai tas būtu vismaz mazliet zils. Šeit noderēs pusautomātiski režīmi un ekspozīcijas kompensācija, vai manuālais režīms. Es jums apliecinu, ka tumšo zonu izstiepšana programmā ir daudz vienkāršāka nekā gaišās. Un pārāk gaišus laukumus vispār nevar izvilkt.
- Fotografējiet RAW formātā, no tiem apstrādes laikā ir daudz vieglāk kaut ko novilkt.
- Fotografējot priekšmetu / cilvēku fona apgaismojumā (kad ne tikai pats priekšmets atrodas jūsu priekšā, bet arī saule spīd tieši objektīvā), vislabāk ir izmantot zibspuldzi, pat iebūvētu. Tad jūs varat pielāgot ekspozīciju līdz mīnusam, un sejā būs mazāk ēnu.
- Jūs varat vēja gradienta pelēko filtru uzvilkt uz objektīva. Bet tas ir piemērojams tikai tad, ja jums ir vienmērīga robeža starp gaišām debesīm un gaišu zemi.
- Un, ja jūs patiešām vēlaties sajaukt, tad izlasiet, kādi ir ekspozīcijas dublējumi un HDR fotogrāfija. Īsāk sakot, viena kadra vietā tiek uzņemti vairāki ar atšķirīgu ekspozīciju (tumšs foto, vidējs, gaišs), un tad īpašajā programmā katrs skaņdarbs tiek ņemts no vēlamā skaņdarba, no vienas debesīm, no citas zemes. Ir arī iebūvēti HDR režīmi fotografēšanai JPEG formātā.
Nākamajā rakstā par apstrādi es jums pateiksšu, kā padarīt šādu fotoattēlu no tā, kas bija iepriekš
Kā fotografēt ceļojuma laikā un mājās
Mana fotografēšanas shēma (ak, cik skaļi tas atkal izklausās) nav atkarīga no tā, vai es kaut kur braucu vai vienkārši staigāju pa savu dzimto Maskavu. Tā kā es neesmu kāzu fotogrāfs, es nefilmēju dažādus mīlas stāstus un neapmeklēju fotostudijas, lielākoties fotografēju uz ielas: ainavas, gadījuma rakstura garāmgājējus un arhitektūru. Reizēm istabās.
Vispārīgi
Atgādināšu, ka šobrīd man vienmēr ir līdzi divi objektīvi: parasts 24-105L un platums 11-16. Tā iemesla dēļ to sauc par pilnas slodzes darbu, bet, tā kā tas vienmēr tiek uzvilkts uz liemeņa, shirik tur ir reizēm.
Cilvēki, tuvi plāni, tāli plāni, reportāžas, dažreiz ainavas, es gandrīz vienmēr fotografēju 24.-10. Tas ir ērti, ja jums ir liela tālummaiņa, varat fotografēt vai tuvināt. Arī portreti man ir diezgan piemēroti šim objektīvam (105 mm). DSLR ar ērtu vadību un šādu objektīvu ļauj tuvināt / tālināt, mainīt iestatījumus un parasti navigēt sekundes laikā.
Es galvenokārt fotografēju ainavas pulksten 11-16, lai iekļautos pēc iespējas vairāk. Ar širika parādīšanos nebija nepieciešams veidot panorāmas, līmējot vairākus rāmjus. Protams, shirik neļauj veidot reālu panorāmu, kad tā ir 180-360 grādi, bet leņķis man ir pietiekams. Joprojām plašs, jūs varat perfekti nofotografēt arhitektūru, man patīk, kā tas sagrauj ģeometriju (ne visi to darīs). Kopumā to izmantot ir ļoti forši, lai meklētu dažus leņķus, kas parastajai acij un parastajam objektīvam nav pieejami. Varbūt esam redzējuši tādu triku pie mums vai citos emuāros - šaušana no zemes līmeņa, kad kamera ir novietota uz zemes, vai ir tai ļoti tuvu. Tas ir ļoti labi ar shirik.
Parīze, kas ņemta no zemes uz ziepju trauka. Man ļoti patīk šī fotogrāfija, kuru uzņēma Daria
Iestatījumi
90% gadījumu es izmantoju diafragmas prioritātes režīmu. Tā kā mani objekti lielākoties ir statiski vai vismaz nepārvietojas pārāk ātri, slēģa prioritātes režīms patiesībā nav vajadzīgs. Es jau rakstīju rakstā par pamata kameras iestatījumi, kādas vērtības un noteikumus izmantoju, tagad vairs neatkārtošos. Tas ir, es iestatu diafragmu un tikai tad sekoju līdzi tam, kādu aizvara ātrumu kamera izvēlas. Ja kaut kas man nav piemērots, tad es ātri pagriežu ekspozīcijas kompensācijas riteni vienā vai otrā virzienā. Parasti tas ir mīnuss, jo galvenā problēma ir gaismas trūkums un attiecīgi nepietiek aprīkojuma. Neskatoties uz to, ja jūs pieminējat vismaz kādu vērtību, tad parasti, kad es neko īpaši negrasos fotografēt, es ievietoju atvērumu kaut kur F5.6.
Arī šajā režīmā es bieži iepriekš iestatu ekspozīcijas kompensāciju uz -1/3, -2/3, -1. Tas ļauj man iegūt nelielu vērtību no slēdža ātruma vai diafragmas atvēruma. Jā, rāmis izrādās tumšāks nekā nepieciešams (nepietiekami eksponēts), taču vēlāk Lightroom to var viegli izstiept bez zaudējumiem, jo es fotografēju Raw. Es piebildu, ka es arī iestatu ISO bieži nedaudz augstāk, nekā nepieciešams, gandrīz nekad nenokristu zem 400, tā ka iestatījumiem ir rezerve. Tā kā man ir darba ISO līdz 1600 (manuprāt), tad nav iemesla to pazemināt zem 400, labi, tikai tad, ja es nefotografēju ūdenskritumu ilgstošā saules starojuma iedarbībā, kad man, gluži pretēji, viss ir jāpagriež pretējā virzienā. lai samazinātu pārāk spilgtu gaismu. Lētākajos DSLR modeļos vai bez spoguļiem es domāju, ka, ja iespējams, ir vērts pazemināt zem 400.
Gandrīz vienmēr man ir jākoncentrējas uz vienu punktu. Iepriekšējā kamerā tas bija tikai centrālais punkts (tas ir visprecīzākais, jo tikai tas bija viens krusts), tagad dažreiz es to novirzu uz vajadzīgo vietu (tagad man ir visi krustpunkti). Protams, ja iespējams, labāk mainīt, lai neveidotu centrālās kompozīcijas. Bet, ja tas nav iespējams, tad kā šaut centrālā punktā? Mēs koncentrējāmies uz objektu, līdz pusei nospiežot slēdža pogu, paņēmām kameru uz sāniem tā, lai tā nebūtu centrāla kompozīcija, un mēs nospiedām slēdža pogu. Mēģiniet fotografēt savādāk un pārbaudiet, vai kamerai pietrūkst.
Kā fotografēt ceļojuma laikā. Katjas Kučinas foto.
Dažas nianses
- Ja es esmu fotosesijā, es nekad neizslēdzu kameru un neturu to uz kakla. Tikai šajā gadījumā jūs nevarat palaist garām šāvienu. Katrā ziņā kameras ievietošana somā / mugursomā un pēc tam ātri nogurstošs kļūst garlaicīgs. Izņēmums ir pārgājieni, kad jūs varat piekabināt nevis lētu kameru pie kāda akmens vai driftwood. Pārgājienā kamera vienmēr atrodas somā un plecā.
- Kad es zinu, ka es darīšu reportāžas fotoattēlus, papildus ieslēgtajai kamerai es joprojām mēģinu paredzēt kadru un iepriekš iestatīt iestatījumus (dažreiz manuālā režīmā, tas ir vieglāk). Un, kad jāfilmē ļoti dinamiski, es noņemu fokusu uz vienu punktu un iestatu automātisko atlasi. Reizēm es izmantoju izsekošanas autofokusu. Ziņojums par slapjš jaunais gads pilnībā izgatavots uz mašīnas, tas bija tikai miljons aizņem.
- Ja es patiešām gribu veikt noteiktu kadru, tad es varu veikt daudz uzņemšanu ar dažādiem iestatījumiem un dažādiem leņķiem. Pēc tam es atstāju tikai dažus fotoattēlus no šī pēc retināšanas.
- Kompozīcijas veidošanai es bieži izmantoju trešdaļu likumu (vai nu uzreiz fotografējot, vai arī pēc tam to izgriežot Lightroom). Tas ir tad, kad rāmis prātā ir aptuveni sadalīts trīs daļās horizontāli un vertikāli, un mani foto objekti atrodas šajās līnijās. Ne fanātiski, protams, es tam sekoju, bet bieži. Tas galvenokārt izpaužas faktā, ka mans horizonts neatrodas pa vidu, bet nedaudz augstāk / zemāk. Un cilvēki neatrodas kadra centrā, bet pa labi vai pa kreisi.
- Es nekādi nevaru aprēķināt ainavas kompozīciju, bet vienkārši to redzēt. Varbūt es to neredzu tā, kā kāds cits cilvēks būtu viņu redzējis, bet tas ir viņa paša skatiens. Bet es vispār nezinu, kā fotografēt portreta fotoattēlus, jo es nesaprotu, kā mīt ēnas un kā ievietot cilvēku fotoattēla uzlabošanai. Bet kopumā tas trenējas, man to vienkārši nevajag.
- Tajos retajos brīžos, kad nepieciešams samazināt gaismas spilgtumu, es izmantoju polarizējošu filtru, piemēram, lai pēcpusdienā fotografētu ūdenskritumu. Jūs joprojām varat izmantot pelēko krāsu, bet man tā nav. Polariku es izmantoju arī kalnos un dažreiz ainavām, lai debesis būtu zilas. Pēdējais darbojas tikai tad, kad saule atrodas 90 grādu leņķī pret šaušanas līniju (spīd ausīs), šī ir polaristu iezīme. Un Polarik ir labs atstarotās gaismas noņemšanai (skatlogi, atspīdums uz ūdens).
- Bieži vien izmantoju statīvu, ja krēslas laikā noņemu lapas. Tas ir daudz labāk, nekā pārvērtēt ISO un atvērt diafragmu. Vienīgais negatīvais ir to nēsāt sev līdzi.
- Ja es fotografēju ar cilvēku, kur viņš spēlē galveno lomu, tad visbiežāk es viņu fotografēju tuvu. Man tiešām nepatīk fotogrāfijas, kur vairāki cilvēki stāv pie pieminekļa pilnā augstumā, aizņem tikai pusi no fotogrāfijas augstuma, vīģes jūs varat redzēt, kas tur atrodas.
- Nepatīk arī formāts «Es stāvu pie pieminekļa foto centrā ar akmens seju». Tas ir sava veida šausmas, pat ģimenes arhīvam tas nedarbosies, tas ir garlaicīgi. Labāk ir muļķoties un gremdēties fotoattēlā vai vismaz ar filozofisku skatienu meklēt kaut kur tālu. Kad mēs ar grupu ceļojām Taizemē, piespieda visus paust emocijas, pretējā gadījumā nebūtu tik dzīvas un foršas fotogrāfijas.
Trešo daļu noteikums par ēkas kompozīciju
P.S. Kaut kas izrādījās tik garš, es ceru, ka tas nav pārāk garlaicīgi un saprotami. Ja kas, uzdodiet jautājumus komentāros. Protams, tas neizliekas par patiesību, un tieši to es arī daru, kam nav jābūt taisnībai 🙂
