Kā nofotografēt zvaigžņotās debesis - mana pieredze

Pēdējā gadā jūs periodiski varējāt redzēt zvaigžņu fotoattēlus manos rakstos. Daži man uzdeva jautājumus, viņi saka, kāda diafragma, kāds slēdža ātrums utt. Tāpēc es pats jau ievietoju fotogrāfijas atsevišķā ierakstā Zvaigžņoto debesu attēli ar to parametriem, bet šeit es vēlos izveidot sīku aprakstu, kā nofotografēt zvaigžņotās debesis. Es jau sen gribēju uzrakstīt līdzīgu rakstu, taču pieredzes bija ļoti maz. Izlasot šo rokasgrāmatu, jūs vismaz varat uzņemt tādas pašas fotogrāfijas kā manas.

Uzreiz brīdinu, ka neesat profesionāls šajā jautājumā, un jūs neatradīsit sev kaut ko radikāli jaunu, it īpaši, ja jūs pats nodarbojaties ar līdzīgām šaušanām. Neskatoties uz to, iesācējiem būs noderīgi uzzināt dažas nianses, kuras es vienā reizē nezināju..

Raksta saturs

Visas manas FAQ sadaļas iesācējiem fotogrāfiem

Es uzrakstīju vairākus rakstus, kas saistīti ar fotogrāfiju un kuru mērķis ir mīļotāji kā es. Šeit ir saraksts ar tiem, jūs varat lasīt.

1. Kuru kameru izvēlēties iesācēju fotogrāfam
2. Kāds objektīvs nepieciešamajam un ko izvēlēties
3. Digitālās fotokameras pamatiestatījumi
4. Kā fotografēt ceļojuma laikā
pieci. Kā apstrādāt fotoattēlus Lightroom un kā tos uzglabāt
6. Foto somas piemērs un foto mugursoma ceļotājam
7. Kā nofotografēt zvaigžņotās debesis
0. Kā nofotografēt ceļojuma laikā?

Kas jums nepieciešams, lai šautu zvaigžņotās debesis

Kā nofotografēt zvaigžņotās debesis ISO1600, 11 mm, f2.8, 30sek

  • Pirmkārt, statīvs. Ekspozīcijas ir garas un nekur nav statīva. Ir svarīgi, lai viņš izturētu kameras svaru ar objektīvu un nebūtu satriecošs, taču viņš nebija pārāk smags, pretējā gadījumā jūs to nevēlētos ņemt ceļojumā, labi, ja jūs neesat ar automašīnu.
  • Kamera ar manuāliem iestatījumiem un vēlams fotografēt neapstrādātā formātā, jo šis formāts dod lieliskas iespējas fotoattēlu apstrādei. Būtu arī jauki, ja ISO var iestatīt uz 800-1600 bez attēla lieliem bojājumiem.
  • Ātrs platleņķa objektīvs statisko zvaigžņu fotografēšanai un zvaigžņoto debesu plaša pārklājuma noteikšanai.
  • Tālvadības pults garu ekspozīciju iestatīšanai, vienkāršiem cilvēkiem - kabelis.
  • Rezerves akumulators, jo tas tiek patērēts pietiekami ātri.

Mans zvaigžņoto debesu komplekts

Kopumā par manu fotoiekārtu komplektu ar sievu es jau rakstīju rakstā Ko mēs fotografējam. Bet tur bija viss saraksts, proti, nakts debesu attēli tajā brīdī, kad es daru:

  • Canon 7d kamera
  • Platleņķa un ātrs objektīvs Tokina 11-16 F2.8
  • Programmējama tālvadības pults
  • Statīvs Slik Sprint Pro II 3W CG

Es domāju, ka jūs varat uzņemt zvaigžņotas debesis ar ziepju kārbu, ja tas ļauj jums veikt dažas lietas, piemēram: iestatīt slēdža ātrumu uz 30 sekundēm vai pieslēgt tam tālvadības pulti, piestiprināt statīvu, iestatīt ISO augstāku bez brutāla trokšņa, atvērt diafragmu plašāk. Pretējā gadījumā jums būs ļoti ierobežotas iespējas, un tas ir maz ticams.

Manas tipiskās kļūdas

Ne tik sen es sāku mēģināt fotografēt zvaigžņotās debesis. Bet manas pirmās fotogrāfijas nepavisam nedarbojās, jo es biju pārliecināts, ka pietiks tikai ar ilgu 30 sekunžu ekspozīciju. Parasti visi DSLR dod iespēju fotografēt bez tālvadības pults ar 30 sekunžu aizvara ātrumu.

Tātad šādām ekspozīcijām nevar piespiest atvērumu, lai gan es gribu visu padarīt asu. Gaismas no zvaigznēm šajā gadījumā vispār nav pietiekami, lai tās varētu normāli parādīties debesīs. Gluži pretēji, jums tas ir maksimāli jāatver! Manā objektīvā tas ir F2.8, daži cilvēki objektīvus iegādājas vēl ātrāk. Bet ne tikai diafragma ir jāatver, ir arī vēlams iestatīt ISO vismaz 800-1600.

Zvaigžņoto debesu fotografēšanas iespējas

1. Statisku zvaigžņu fotografēšana. Ekspozīcijas laiks 10–40 sek. Viņi izskatās kā punktiņi, tas ir, kā mēs tos redzam ar parastu aci.

2. Zvaigžņotās debesis (zvaigznes svītru formā) vai citādi, sekošana, ierakstīšana. Ilga iedarbība no dažām minūtēm līdz vairākām stundām. Pilnīgi nereālas fotogrāfijas, bet tās izskatās smieklīgas.

3. Šaušanas trases, bet savādāk. Izmantojot statisko zvaigžņu fotografēšanas tehnoloģiju ar 1 sekundes intervālu, tiek uzņemts liels skaits vienas un tās pašas debesu fotogrāfiju, un pēc tam tās īpašā programmā tiek salīmētas vienā fotoattēlā. Vizuāli tas ir līdzīgs 2. variantam, bet krāsaināks un ar mazāku troksni. Fotografējot ierakstus saskaņā ar 3. opciju, mēs iegūstam gan līmētu gala fotoattēlu, gan iespēju nokopēt timelapse video.

4. Laika kritums. Tiek uzņemts lielāks skaits statisku zvaigžņu fotoattēlu un pēc tam samazināts līdz videoklipam. Izrādās ļoti skaisti video, kad zvaigznes pārvietojas pāri debesīm.

Kā nofotografēt zvaigžņotās debesis - statiskās zvaigznes

Statiskās zvaigznes. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30sek

Izraksts

Pāriesim pie fotogrāfijām un šaušanas tieši. Kā jūs jau sapratāt, sakarā ar to, ka zvaigznes pārvietojas, tās paliek fiksētu punktu formā tikai līdz noteiktai ekspozīcijai. Un, ja tam būs lielāka nozīme, tad tie pārvēršas sloksnēs. Un, lai aprēķinātu šo kritisko ekspozīcijas vērtību, ir noteikts noteikums «600».

Jums jāsadala 600 ar objektīva fokusa attālumu, un mēs iegūstam maksimālo slēdža ātrumu, pie kura zvaigznes joprojām būs punkti. Šī formula ir derīga pilna kadra kamerām, 1. koeficients:

15 mm - 40 sek
24 mm - 25 sek.
35 mm - 17 sek.
50 mm - 12 sek.
85 mm - 7 sek
135 mm - 4 sek
200 mm - 3 sek
300 mm - 2 sek
600 mm - 1 sek

Visbiežāk visi, arī es, izmanto kameras, kas nav pilnrāmja kadra. Tātad mums ir nepieciešams grozījums - 600 mēs arī dalām ar jūsu ražas koeficientu. Canon kamerām tas ir 1,6:

10 mm - 38 sek
11 mm - 34 sek.
12 mm - 32 sek
15 mm - 25 sek.
16 mm - 24 sek
17 mm -22 sek
24 mm - 15 sek.
35 mm - 10 sek
50 mm - 8 sek

Acīmredzot pilna kadra sensoram un platleņķa objektīviem ir lielāka ekspozīcijas rezerve. Tas ir, kad, fotografējot 50 mm objektīvu uz apgrieztas matricas, jums ir tikai 8 sekundes, un tas ir ļoti, ļoti mazs, jūs neredzēsit zvaigznes. Turklāt šādam objektīvam var nebūt pietiekama skata leņķa..

Pēc maniem novērojumiem, iedarbību joprojām var palielināt pusotras reizes. Jā, pietuvinot datoru, zvaigznītes jau būs svītras, bet mazās fotogrāfijās (emuāram, drukāšanai 10x15) tas var nebūt labi redzams.

Ekspozīcija ilgāk par 34 sekundēm. ISO1600, 11 mm, f2.8, 59sek

Membrāna

Vislabāk ir atvērt diafragmu. Ja objektīvs ļauj atvērt 1,6–1,8, tad būs iespējams nepalielināt slēdža ātrumu lielāku par kritisko un neizvirzīt ISO virs 800. Asums nokrīt, bet ko darīt.

Manuāla fokusēšana

Naktīs jūs varat aizmirst par automātisko fokusēšanu, tāpēc jums jāizmanto tikai manuālais fokuss. Parasti ieteicams novietot galējā stāvoklī bezgalībā, jo zvaigznes tiek noņemtas. Bet es saskāros ar faktu, ka paši mani objektīvi gandrīz nekad nesavirza fokusu līdz bezgalībai automātiskajā režīmā. Es pārbaudīju, koncentrējoties uz mēness, uz tālām gaismām (tās, starp citu, ir iespējas autofokusēties naktī). Tas diezgan maz palika līdz galējam stāvoklim, un es to izmantoju nākotnē.

Fokusa attālums

Vēlreiz, jo lielāks fokusa attālums, jo īsākam slēdža ātrumam vajadzētu būt, jo zvaigznes kļūst tuvāk, kas nozīmē, ka, lai novērstu celiņus, jums jāsamazina fotografēšanas laiks. Turklāt jums var nebūt pietiekami daudz skata leņķa, jūs neņemsit tikai vienu debesu bez visa. Un zvaigžņu blīvums samazinās, tuvojoties.

Kā nofotografēt zvaigžņotās debesis - debesu rotāciju, trases

Debesu rotācija. ISO400, 11 mm, f5, 1793 sek

Līdz šim ierakstīju dziesmas diezgan maz un tikai saskaņā ar otro iespēju (neizmantojot papildu programmas).

Izraksts

No 10 minūtēm līdz vairākām stundām. Jo garāks tas ir, jo garākas līnijas zīmē zvaigznes. Nepieciešams tālvadības pults, lai iestatītu šādas vērtības un labu statīvu, lai tik ilgi to nesatricinātu vējš. Vienkārši paturiet prātā, ka ar šādām ekspozīcijām ir ļoti grūti aprēķināt pareizo ekspozīciju..

Membrāna

Ir grūti uzrakstīt konkrētas vērtības, jo es nezinu, kā aprēķināt ekspozīciju, visticamāk, tikai empīriski. Un vienmēr pastāv risks, ka pēc pusstundas gaidīšanas jūs iegūsit apgaismotu kadru. Es to pielieku pie acs, piemēram, šādi - 11 mm objektīvs, slēdža ātrums 30 minūtes, atvere 7.1, ISO 400.

Fokusa attālums

Šajā gadījumā vairs nevar teikt, ka labāk ir tad, kad tas ir minimāli, jo dārgās ekspozīcijas sekundes nav tik svarīgas, vienalga ir pietiekami daudz gaismas, skaitīšana nav paredzēta sekundēm, bet desmitiem minūšu. Tāpēc, ja rāmja kompozīcija ir labi iegūta parastajā, nevis platleņķa objektīvā (pietiekami leņķī), tas ir vēl labāk, jo būs daudz mazāk jāgaida, līdz rāmis tiek notverts. Bet jums jāsaprot, ka zvaigznes būs tuvāk un viņu dziesmas kļūs mazāk apaļas. Maz ticams, ka būs vajadzīgs objektīvs, kas lielāks par 50 mm..

Zvaigžņu rotācijas centra noteikšana

Tā kā zvaigznes debesīs rotē, to dziesmas ir apļi, kuriem dabiski ir centrs. Un, ja jūs noteiktā veidā veidojat rāmja kompozīciju, tad, kur atrodas šis centrs, būs noderīgi to uzzināt. Tāpēc ziemeļu puslodē objektīvu mēs virzām uz Ziemeļzvaigzni, bet dienvidu virzienā - uz Sigma Octant. Rotējot, pusstundas laikā zvaigzne veido 7,5 grādu loka, un, jo šī loka ir garāka, zvaigzne atrodas tālāk no ziemeļzvaigznes vai no Sigma Octanta.

Rotācijas centrā atrodas Ziemeļzvaigzne. ISO400, 11 mm, f7.1, 1793 sek

Tagad par to, kā meklēt mums vajadzīgās zvaigznes. Vienkāršākais veids, kā atrast Ziemeļzvaigzni, ir caur Ursa Major. Mēs atrodam zvaigznāju pie horizonta, garīgi savienojam divas spaiņa zvaigznes, veidojot vienu no tā sienām, kas atrodas pretī spaiņa rokturim, un iegūstam līniju. Garīgi novietojiet 5 attālumus pa šo līniju no kausa (no tā augšpuses un tālāk) un atpūtieties pret Ziemeļzvaigzni.

Man šķiet, ka atrast Sigma Octantus dienvidu puslodē ir gandrīz neiespējami. Vieglāk ir vadīties pēc Dienvidu krusta zvaigznāja. Vispirms mēs to atrodam debesīs, un tad mēs pagarinām garo krusta šķērsstieni par 4,5 attālumiem uz leju no šīs šķērssijas. Apmēram šī vieta būs Octantus Sigma.

Kā nofotografēt zvaigžņotās debesis - dziesmas programmā

Fotografējot statiskas zvaigznes, visi iestatījumi tiek iestatīti tieši tādā pašā veidā kā pirmajā daļā. Es neatkārtošos. Bet patiesībā jūs varat izmantot ilgāku slēdža ātrumu, kad zvaigznēs varat redzēt nelielu nobīdi. Jebkurā gadījumā programmā tas viss saliksies kopā. Bet šajā gadījumā kā atsevišķi fotoattēli tie nebūs īpaši skaisti, un vēlāk jūs vairs nedarīsit laiku.

Programmatūra celiņu līmēšanai

Protams, ir dažādas programmas, taču es zinu tikai vienu - Startrails 1.1 versija, tā ir ļoti vienkārša, un to nav grūti saprast. Mēs augšupielādējam failus un veidojam ierakstus. Ja tie izrādījās pārāk ilgi, dažus fotoattēlus var noņemt no apstrādes.

Kā nošaut timelapse

Es veicu laika pārtraukšanu ar zvaigznēm tikai vienu reizi, jo šī ir diezgan ilga mācība. Un tad, izdarījis 99 kadrus, es izgāju no telts un sapratu, ka debesis ir apmācies un nekas cits man nespīd, tas bija apvainojoši. Līdz tam brīdim es fotografēju laika kritumu tikai pēcpusdienā, kad saule riet vai cilvēki pārvietojas, un šī bija video filmēšana uz ziepju kastes (tas man tas labi izdodas), kuru vēlāk Premjerā paātrināja. Un, lai fotografētu debesis, jums ir nepieciešama kamera, video kamera naktī nevarēs uzņemt ar tik ilgu ekspozīciju.

Video tika izmantoti 99 kadri (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sek) ar intervālu 1 sekunde. Kopējais šaušanas laiks ir 46 minūtes. Ar to pietika 4–7 sekunžu ilgam video. Ja jūs to padarīsit lēnāku, jau būs pamanāms, kā attēls tiek pārtraukts.

Šeit ir neliels aprēķins par to, cik daudz fotoattēlu jums ir nepieciešams 1 minūtes ilgam video ar zvaigžņotas debesis rotāciju. Video satur 25 kadrus vienā sekundē, un, ja tā ir minūte, tad tas jau būs 25 * 60 = 1500 kadri. Bet mēs uzņemam katru fotoattēlu, piemēram, ar 30 sekunžu aizvara ātrumu un 1 sekundes intervālu starp kadriem, kas nozīmē, ka, lai uzņemtu 1500 kadrus, mums būs jāpavada 31 * 1500 = 46500 sekundes vai 775 minūtes vai ~ 13 stundas.

Dažas nianses, fotografējot zvaigžņotās debesis

1. Ja mēness debesīs spīd spoži, tad zvaigznes būs izbalējušas pret zilajām debesīm. Tāpēc jums ir jāšauj pirms mēness pacelšanās, vai tajā laikā un vietā, kur mēness nav redzams, kā arī uz jaunā mēness. Piemēram, augustā Krimā 5 dienu ilgas kampaņas laikā es nekad viņu neredzēju, un debesis bija melnas un melnas. Bet patiesībā Mēness ainavas var būt diezgan skaistas, nakts gaismas spuldze ļoti labi apgaismo visu apkārt.

Zvaigznes ir redzamas ļoti slikti. ISO800, 16 mm, f7.1, 30sek

2. Lielas pilsētas uguntiņas tikpat labi apgaismo debesis, un pilsētas iekšienē zvaigžņotās debesis vispār nav iespējams uzņemt, jums jānoiet desmitiem kilometru. Un tikai tad, ja pilsēta ir redzama kaut kur tālu, tad var iegūt interesantu izcēlumu.

Ciema apgaismotās debesis. ISO400, 84 mm, f8, 298 sek

- Jums jāņem vērā, ka naktī ir iespējama miglas aizslāņošana. Tāpēc, ja slapjš, ne vienmēr ir iespējami īpaši lieli slēdža ātrumi un šaušanas celiņi.

3. Ar ilgām duci minūšu ekspozīcijām matrica uzkarst un fotoattēlā parādās briesmīgi trokšņi. Es neko neteikšu par visiem DSLR, taču manā Canon 7d tas ir ļoti pamanāms - fotoattēlā ir daudz krāsainu punktu. Bet trokšņu slāpēšanas funkcija ilgstošas ​​ekspozīcijas laikā ietaupa, tos kaut kā atņem no attēla. Ir tikai šāds brīdis, trokšņu slāpēšana darbojas tik ilgi, kamēr ilgst slēdža ātrums, kas nozīmē, ka viena kadra ilgums tiek dubultots, piemēram, 30 minūšu vietā, visu stundu. Iespēja fotografēt celiņus, līmējot fotoattēlus specializētā programmatūrā, nav šī trūkuma, matricai nav laika sakarst.

Krāsu troksnis parādās bez iebūvēta trokšņa samazināšanas. ISO400, 11 mm, f8, 5381 sek

4. Pietiek ar zvaigžņotām debesīm, lai tās noņemtu vienreiz. Tālāk jūs vēlēsities uzņemt interesantākas fotogrāfijas, un tām jums ir nepieciešami priekšplānā esošie objekti. Tāpēc rodas problēma, izvēloties vietu šaušanai, parasts lauks vai mežs izskatās tā, jums ir nepieciešams eksperimentēt un ieslēgt iztēli. Man personīgi šajā ziņā visvairāk patīk kalni, bet, tā kā es tur neeju bieži, man nav tik daudz zvaigžņoto debesu kadru.

Pārgājiens Krimā. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30sek

Skaists zobens, Tula reģions. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30sek

Līdzīgi raksti

Pilna versija
© Visas tiesības aizsargātas.