Kāds objektīvs nepieciešamajam un ko izvēlēties

Ar objektīviem viss ir nedaudz vienkāršāk nekā ar kamerām, parametru ir daudz mazāk, un viss ir daudz vienkāršāk. Ir fokusa attālums, ko mēra milimetros, atvērums un stabilizatora esamība / neesamība. Es jums pastāstīšu vairāk par visu.

Raksta saturs

Visas manas FAQ sadaļas iesācējiem fotogrāfiem

1. Kuru kameru izvēlēties iesācēju fotogrāfam
2. Kāds objektīvs ir vajadzīgs, lai ko un ko izvēlēties
3. Digitālās fotokameras pamatiestatījumi
4. Kā fotografēt ceļojuma laikā
pieci. Kā apstrādāt fotoattēlus Lightroom un kā tos uzglabāt
6. Foto somas piemērs un foto mugursoma ceļotājam
7. Kā nofotografēt zvaigžņotās debesis
0. Kā nofotografēt ceļojuma laikā?

Fokusa attālums

Patiesībā jums nav īsti jāzina, ko tas nozīmē fiziski. Vieglāk atcerēties, ka, jo vairāk milimetru, jo tuvāk objekts jums būs, vai arī viņi bieži saka, ka leņķis būs šaurāks. Tas patiešām tā ir, tuvinot objektu, jūs apgriezt rāmi ap malām, un tas neatbilst tam, kas varētu ietilpt platleņķa objektīva redzamības laukā. Izmantojot nedaudz sava pirmā objektīva, jūs uzreiz sapratīsit, kāds fokusa attālums jums jāizmanto. Tāpēc sākumā nepērciet daudz objektīvu, tikai vienu, lai fotografētu, piemēram, lēto Canon EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS II, kas nāk ar daudzām Canon zemo cenu kamerām.

Ir fiksēti objektīvi (saukti par labojumiem), un ir arī tālummaiņas objektīvi. Pirmajiem fokusa attālums nekādā veidā nemainās, bet pēdējiem to var mainīt manuāli, pagriežot gredzenu uz objektīva. Ja jūs tikko sākat, tad, visticamāk, jums nav nepieciešami labojumi, jo tie tiek nopirkti par maksimālu kvalitāti un labu diafragmu, un cena būs atbilstoša. Turklāt, fotografējot, ir daudz ērtāk ātri tuvināt vai tālināt, pretējā gadījumā jums būs jāmaina viens objektīvs uz otru, kas ir daudz ilgāks, un, ja tas notiek bieži, tas tiešām traucē.

Kāds objektīvs ir vajadzīgs kādam?

Ražas faktors

Turklāt man vienkārši jums jāsaka, ka pastāv tāda lieta kā labības faktors, kas kaut kādā veidā norāda uz mūsu kameras matricas lielumu salīdzinājumā ar citiem. Pilna kadra kameras matrica tiek ņemta par vienību (lētākās pilna kadra kameras ir Canon 6d un Nikon d600), un pārējām kamerām ir apgriešanas koeficienti, kas nozīmē, cik reizes matricas diagonāle ir mazāka nekā pilna kadra. Piemēram, 1,6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), 1,5 (Nikon d300, d7000), 2,5 un vairāk dažādiem ziepju traukiem. Nosauktie skaitļi (1,6, 1,5, 2,5 utt.) - tas ir labības faktors. Manuprāt, ir skaidrs, ka, jo lielāka matrica, jo labāka iegūtā attēla kvalitāte un ja liemeņa cena no tā strauji nepalielināsies, visi brauks tikai ar pilnrāmja kadriem un būs iespējams nerakstīt par ražas koeficientu..

Labi, vīģes ar diagonāli, svarīgāk, lai apgriešanas koeficients nosacīti palielinātu fokusa attālumu, tas ir, jo lielāks ražas koeficients, jo tuvāk objekts būs tuvāk. Piemēram, Canon 5d atzīmei (ražas koeficients 1) pilna laika objektīvs būs 24–70 mm, bet Canon 60d (ražas koeficients 1,6) - 17–55 mm. Tas ir, skatoties abu kameru skatu meklētājā ar iepriekšminētajiem objektīviem, objekti vizuāli atradīsies vienādos attālumos, kaut arī milimetri ir atšķirīgi. Ražas koeficientu dažreiz sauc arī par fokusa attāluma koeficientu. Apgrieztiem liemeņiem jums jāpārrēķina fokusa attālums, lai iegūtu reālos skaitļus. Tas ir, mēs paņemam objektīvu 17-55, kas uzstādīts uz apgrieztas kameras, un reizina to ar ražas koeficientu 1,6 (visiem amatieru DSLR) un iegūst 27-88 mm (17 * 1,6 = 27 un 55 * 1,6 = 88), tas ir, gandrīz vienādu tāds pats kā 24–70 objektīvs pilnam kadram. Tāpēc šajās divās kamerās ar šiem objektīviem mēs redzam tikpat tuvu objektus. Atcerieties, ka milimetri uz visiem objektīviem vienmēr ir norādīti pilnam kadram neatkarīgi no tā, kurai kamerai šis objektīvs ir paredzēts..

Populārākie ražas faktori

Ja iepriekš teiktais jums ir grūti, tad nekautrējieties, jo lielākoties tas nav tik svarīgi. Jūs novietojat šo vai citu objektīvu savā apgrieztajā kamerā un pierodat pie tiem milimetriem, kas tiks norādīti uz objektīva korpusa un darbosies ar šiem skaitļiem bez jebkādas pārvēršanas. Un tikai tad, ja pēkšņi vēlāk pārslēdzaties uz pilnu kadru, tikai tad jums būs atkal jāpierod «jauns» milimetri.

Apertūra

Tas ir apzīmēts ar 1: 4 vai 1: 1,2 un ir norādīts uz sejas ap priekšējo objektīvu. Faktiski diafragma ir tā, cik daudz gaisma novājina, kad iet caur objektīvu, diafragmas lielums ir atkarīgs tikai no paša objektīva un nekas vairāk. Bet parasti cilvēkiem maksimālo atvērto apertūru sauc par apertūru, kuru mēs ar šo objektīvu varam ievietot kamerā. Tas ir, ja jūs neiedziļināties teorijā un nerunāt par praktisko pielietojumu, tad skaitlis pēc vienotības mums ir vienkārši svarīgs (šajā piemērā f4 un f1.2). Jo mazāks skaitlis, jo vairāk diafragmas atvēruma objektīva. Parasti tos uzskata par objektīviem, kuru vērtība ir no 1,2 līdz 2,8, un tie ir ļoti ērti fotografēšanai tumsā vai zvaigžņoto debesu fotografēšanai. Bet ne tikai tas ir viņu pluss, bet arī nelielā lauka dziļumā (lauka dziļums). Protams, jūs redzējāt fotogrāfijas, kurās priekšplānā ir redzams skaidrs cilvēks un fons ir skaisti izplūdis, un šādas lietas tiek veiktas, izmantojot atvērtas atveres un attiecīgi ātras lēcas. Protams, to var izdarīt ar parasto diafragmas atvērumu (piemēram, f5.6), bet par to rakstīšu nākamajā rakstā.

Dažas nianses

  • Ja jūs iegādājaties objektīvu Canon, tad tas neiederēsies uz Nikon stiprinājuma (savienotāja) un otrādi. Ir arī citi uzņēmumi, kas izgatavo objektīvus (parasti tie ir lētāki) visām kamerām un stiprinājumiem - Tokina, Sigma, Tamron. Atsevišķi es gribu pieminēt lēto apertūras labojumu Samyang, tie ir ļoti slavēti, bet viņiem nav autofokusa, kas nav piemērots visiem.
  • Objektīvu uzstādīšanai ir adapteru gredzeni, kas nav to stiprinājumi, bet es tos nekad neizmantoju.
  • Katram objektīvam ir stikla diametrs (mēra arī milimetros), jums tas būs jāzina, ja jūs pērkat gaismas filtru. No patiešām nepieciešamā, tas ir CIR-PL polarizācijas filtrs. Jūs varat arī iegādāties ultravioleto staru UV, kas būtībā ir parasts caurspīdīgs stikls un ir nepieciešams tikai dārgas optikas aizsardzībai no skrāpējumiem un izciļņiem. Bet par to ir dažādi viedokļi, un kāds saka, ka viņā nav jēgas.
  • Jo lielāks ir tuvinājums (fokusa attāluma diapazons), jo sliktāka ir attēla kvalitāte. Parasti tas tiešām ir pamanāms lielos tālummaiņas līmeņos, piemēram, 18-135 mm vai 18-200 mm, un tas izpaužas kā izkropļojumi, slikts asums, aberācija utt. Lai redzētu šos kropļojumus, jums jāskatās konkrēta objektīva attēli un jāizlemj, vai tie ir apmierināti vai nē..
  • Platleņķa objektīvs (shirik) ir aptuveni 10-15 mm labībai un 15-20 pilnam kadram. Ir arī objektīvs, ko sauc par zivju aci. Neskatoties uz īpaši platleņķi, tas nav platuma analogs, jo tas, piemēram, izjauc attēlu, izliek to.
  • Terasveida objektīvu (portretu) parasti sauc par 85 mm pilnam kadram un 50 mm par kultūru.
  • Pirms objektīva iegādes vienmēr izlasiet atsauksmes par to un apskatiet citu cilvēku jau uzņemtus attēlus - tas viss ir pieejams internetā.
  • Vēlreiz jāatzīmē, ka Canon EF-S 18-55 vaļu objektīvs ir laba lieta, un jums to noteikti pietiks ar pirmo reizi, ja jūs joprojām neko nezināt. Pērkot kameru uzreiz ar šo objektīvu, jūs burtiski pārmaksājat 1-2 tūkstošus rubļu, tas ir, jūs saņemat to gandrīz par velti (ja ņem atsevišķi, tas ir dārgāks). Tiesa, ir arī citi komplekti, kur būs vēl viens objektīvs.

Kāds objektīvs ir vajadzīgs kādam?

  • Lai fotografētu ainavas un arhitektūru, jums ir nepieciešams tuvinājums, kurā fokusa attālums sākas no 17-18 mm (apgriešanai) un no 24-25 mm (pilnam kadram)..
  • Fotografēšanai šaurā telpā vai zvaigžņotās debesīs noderēs platleņķa objektīvs, 10–15 mm (apgriezts) un 15–20 (pilns kadrs).
  • Lai fotografētu reportāžās, ir ērti tuvināt cilvēku, kas nozīmē, ka jums ir nepieciešama tālummaiņa ar tālo galu aptuveni 100-150 mm. Ir vairāk (70-200 vai 70-300), bet tad tuvs gals būs pārāk šaurs un maz piemērots jebkam, izņemot ziņojumus no tālienes.
  • 70-200 un 70-300 tipa objektīvus parasti izmanto ainavu fotogrāfijā, lai tuvinātu dabas dabu vai fotografētu dzīvniekus un putnus. Varat arī izmantot makro.
  • Ziedu un mušu fotografēšanai ir īpaši makro objektīvi. Bet, ja jums nav nepieciešama spēcīga tuvināšana taisni, tālummaiņas ir diezgan piemērotas, kā es rakstīju iepriekš.
  • Portretiem vislabāk ir iegādāties 50 mm fiksāciju (apgriezt) vai 85 (pilnā kadrā), tad jums būs skaista bokeh, fons ir lieliski izplūdis, un atvērums ir labs. Bet tas viss ir gadījumā, ja vēlaties tieši fotografēt portretus, bieži vien apgalvojot par profesionalitāti. Pretējā gadījumā notiek normāla tālummaiņa. Starp citu, labojumiem ir dažādi diafragmas atvēruma koeficienti, un sākumā neveiciet dārgākos. Piemēram, jums pietiek ar Canon 50 f1.8, nevis Canon 50 f1.4 (divreiz dārgāks). Un par Canon 50 f1.2 es parasti klusēju, tas noteikti nav paredzēts iesācējiem.
  • Ja jūs neesat picky par attēla kvalitāti, tad ceļojuma fotoattēlam jums vislabāk ir uzņemt lielu tālummaiņu (18-135 vai 18-200), tad jūs aizsegsit visus fokusa objektus un nevajadzēs pastāvīgi mainīt objektīvus. Sava veida universālais objektīvs. Turklāt foto soma ar jums būs ļoti maza no šāda komplekta, kas ir svarīgi tajos braucienos, kur svarīgs ir svars.

Ja jūs kaut kā apkopojat objektīva izvēli ceļošanai, vairumā gadījumu jums būs nepieciešama objektīvu līnija vai viens universāls objektīvs ar fokusa attālumu no 17 līdz 100 mm, tos visbiežāk izmanto, tas attiecas uz ražu. Protams, tas, manuprāt, ir. Ceļojot (un arī mājās), man ir vairāk nekā pietiekami divu objektīvu lineālu un kopējais fokusa attālums ir 11-105 (plaša Tokina 11-16 f / 2,8 + standarta Canon EF 24-105 f / 4 tālummaiņa). Turklāt, ja man nepatika fotogrāfijas, kas uzņemtas ar platumu, to var izdarīt arī bez platuma, galu galā parastajā dzīvē 11 mm ir reti vajadzīgs. Tiesa, tad 24 mm būtu pārāk šaurs šaurās vietās. Tāpēc es rakstīju, ka vislabāk ir lineāls, kura garums ir no ~ 17-18 mm (labībai).

Līdzīgi raksti

Pilna versija
© Visas tiesības aizsargātas.